Comprendre et analyser son sol (texture, pH, fertilité…)

Pourquoi analyser son sol avant d’implanter des cultures

La science qui étudie les sols s’appelle la pédologie. Elle analyse leur formation, leurs propriétés et leur évolution. Ici, on en fait une version simplifiée et pratique, utile aux jardiniers.

Avant les graines, les engrais et les “astuces”, il y a le sol. Savoir ce qu’il y a sous la pelle évite de jardiner à l’aveugle, d’arroser trop, d’amender n’importe comment, ou de fatiguer une terre déjà fragile. Bonne nouvelle : quelques observations simples donnent 80 % des réponses utiles.

Glossaire simple

• Matière organique (MO): débris vivants en décomposition; source d’humus.
• Humus: MO stabilisée, éponge à nutriments et à eau.
• CEC: capacité du sol à retenir/libérer des nutriments (+ élevée avec argiles/humus). Elle est liée au CAH (complexe argilo-humique), c’est-à-dire l’association entre les particules d’argile et l’humus. Ce complexe joue un rôle central dans la fertilité: il fixe les nutriments grâce à ses charges électriques, les protège du lessivage et les rend disponibles pour les plantes au fil du temps.
• Structure: organisation en agrégats; conditionne aération, enracinement et infiltration.
• Texture: proportions sable/limon/argile; c’est “la granulométrie” du sol.
• Engrais verts: plantes semées pour couvrir, structurer et nourrir le sol.
• Batte/croûte de battance: croûte dure en surface après pluie/arrosage, gênant les levées.

1) Qu’est-ce qu’un sol

Un sol est un mélange vivant de:

• Minéraux (morceaux de roche plus ou moins fins) : sable, limon, argile, graviers, éléments grossiers issus de la roche mère, sels minéraux dissous
• Matière organique (MO) : débris végétaux et animaux qui se décomposent et forment l’humus.
• Eau et air : ils circulent entre les particules.
• Vie du sol : vers de terre, insectes, champignons, bactéries, micro-faune.

À quoi sert le sol pour la plante

• Support: les racines s’ancrent.
• Réserve: eau et nutriments sont stockés puis libérés.
• Habitat: la vie du sol transforme les débris en nourriture disponible.

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2) Les horizons du sol (profil pédologique)

Un sol n’est pas une “couche unique” mais un profil en strates, souvent visibles en talus ou en fosse. Ces couches se forment lentement par l’action combinée du climat, des organismes vivants, de la décomposition de la roche mère et des apports organiques en surface:

• O (horizon organique) : litière/paillis en surface (débris frais).
• A (horizon humifère) : couche sombre riche en humus, la plus fertile; c’est la zone de culture.
• B (horizon d’accumulation ou d’illuviation) : dépôt d’argiles, oxydes et autres éléments. Plus compact, moins riche.
• C (horizon parental) : roche mère en décomposition (le “parent” minéral). Savoir où se situe ta couche A aide à adapter le travail du sol et la profondeur d’enracinement possible.

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3) Texture et “nature” de la terre

La texture décrit les proportions sable / limon / argile. Ces particules proviennent de la désagrégation lente de la roche mère sous l’effet du climat (pluie, gel, chaleur) et de l’action biologique (racines, micro-organismes). Avec le temps, elles se mélangent à la matière organique venue de la surface.

• Sable: gros grains, draine vite, se réchauffe vite, retient peu l’eau et les nutriments.
• Limon: grains moyens, facile à travailler mais sensible au tassement/croûte.
• Argile: grains très fins, retient l’eau et les nutriments, peut être collant et lourd.

Sol “limono-argilo-sableux” = mélange équilibré, souvent le plus agréable à jardiner.

Sols caillouteux

Fréquents en zones de relief ou selon la roche mère. Les cailloux gênent un peu le travail mais améliorent parfois le drainage. On cultive très bien avec, à condition de gérer l’eau et le paillage.

Comment estimer la texture chez soi

• Test du bocal (décantation)
  1. Remplir un bocal à moitié de terre fine, compléter à l’eau + une pincée de liquide vaisselle, secouer.
  2. Laisser reposer 24–48 h.
  3. Les couches se séparent: sable (bas), limon (milieu), argile (haut).
  4. Estimer les proportions.

• Test tactile (boulette/ruban) Terre humidifiée: si elle fait un ruban long en l’écrasant du pouce, elle est argileuse; si elle s’effrite vite, elle est sableuse; si elle fait une boulette malléable, il y a du limon/humus.
• Test du boudin Variante proche: on roule la terre humide en petit boudin entre les paumes ou sur une surface. Plus le boudin s’enroule sans se casser, plus le sol contient d’argile. Les deux tests visent à estimer la proportion d’argile mais utilisent des gestes légèrement différents.

4) Propriétés essentielles à connaître

a) Structure

C’est l’organisation des particules en agrégats (petites mottes) qui détermine la circulation de l’air, de l’eau et la place pour les racines.

• Structure grumeleuse: agrégats fins qui s’émiettent facilement, bonne porosité, odeur “de sous-bois”.
• Structure compacte: blocs durs, croûte en surface après pluie, fissures en sécheresse, infiltration lente.
• Structure instable: tendance à former de la battance (croûte qui empêche les levées), se tasse vite sous l’eau ou le piétinement.
• Structure équilibrée: combinaison de mottes solides et de pores, qui permet à la fois rétention et drainage.

b) Capacité de rétention en eau

C’est la quantité d’eau que le sol peut garder à disposition des plantes sans s’asphyxier. On parle parfois de réserve utile : l’eau retenue entre la saturation (trop d’eau, manque d’air) et le point de flétrissement (plus assez d’eau pour la plante).

• Argiles: retiennent beaucoup d’eau mais parfois sous une forme trop liée, pas toujours accessible aux racines.
• Limons: retiennent de l’eau de manière intermédiaire, assez disponible.
• Sables: retiennent très peu d’eau, tout s’infiltre rapidement.

La matière organique et l’humus agissent comme une éponge: ils augmentent fortement cette capacité, en rendant l’eau plus disponible pour les plantes et en régulant les excès comme les manques.

c) CEC (Capacité d’Échange Cationique)

C’est un indicateur de la capacité du sol à retenir puis relâcher les éléments nutritifs utiles aux plantes (calcium, magnésium, potassium, ammonium…). Les particules d’argile et l’humus portent de petites charges électriques négatives, un peu comme des aimants, qui attirent les nutriments chargés positivement (appelés cations). Ces nutriments restent fixés mais peuvent être libérés quand la plante en a besoin, via l’eau du sol.

Plus il y a d’argiles et d’humus, plus la CEC est élevée, donc plus le sol peut “stocker” sans tout perdre dans le drainage. L’image simple : un frigo bien organisé où les nutriments sont disponibles au bon moment, plutôt qu’une “prison” où ils seraient bloqués ou un “sac percé” où tout filerait.

Au jardin, ça change quoi ?

• Si la CEC est faible (sol très sableux, peu d’humus), les engrais minéraux ou liquides sont vite lessivés: il faut fractionner les apports et pailler pour augmenter la MO.
• Si la CEC est élevée (argile + humus), le sol retient bien les nutriments, mais il peut les bloquer si on surcharge ou si le pH est déséquilibré.
• Dans tous les cas, augmenter la matière organique améliore la capacité du sol à garder les nutriments accessibles sans pertes.

d) pH (acidité / basicité)

Échelle 0–14 ; ≈6 à 7 convient à la plupart des légumes.

• pH acide: certains nutriments deviennent moins disponibles (phosphore, calcium), mais certaines plantes aiment ce milieu: myrtilles, rhododendrons, camélias, bruyères…
• pH neutre: c’est la zone de confort de la majorité des légumes et fruitiers.
• pH basique (calcaire): peut bloquer certains éléments comme le fer (chlorose des feuilles jaunes). Certaines cultures comme la lavande ou la vigne le tolèrent très bien.

Un pH extrême se corrige doucement. Le plus simple et le plus efficace reste d’augmenter la matière organique, qui joue un rôle de tampon et permet aux plantes de mieux supporter des variations locales. Il existe aussi des méthodes à l’aide d’intrants : certains naturels comme la chaux agricole (pour relever un pH trop acide) ou le soufre élémentaire (pour abaisser un pH trop calcaire), d’autres plus chimiques et moins adaptés au jardinage écologique. Dans tous les cas, ces interventions doivent être progressives et raisonnées, car corriger trop vite crée plus de déséquilibres qu’elles n’en résolvent.

e) Matière organique (MO)

La MO est le levier majeur: elle améliore structure, CEC, rétention d’eau, biodiversité. On distingue plusieurs formes utiles au jardin:

• Matières fraîches: tontes, feuilles, déchets de cuisine. Elles nourrissent rapidement la vie du sol mais peuvent provoquer une faim d’azote si mises en excès.
• Compost mûr: matière organique déjà transformée en humus stable, très bénéfique pour la fertilité.
• BRF (bois raméal fragmenté): broyat de jeunes rameaux, libère lentement ses nutriments et stimule la vie fongique.
• Engrais verts: biomasse produite par des plantes cultivées, qui est restituée au sol.
• Fumiers: selon leur origine et leur degré de compostage, ils apportent à la fois nutriments et MO.

C’est l’argument n°1 pour le paillage, le compost et les engrais verts, qui, combinés, entretiennent durablement la fertilité du sol. ⚠️ Certaines matières organiques importées peuvent aussi contenir des graines d’adventices: un petit risque à garder en tête.

5) Vie du sol: le moteur invisible

Un sol est avant tout un écosystème. Ce qui s’y passe est souvent invisible à l’œil nu, mais conditionne toute la fertilité.

• Vers de terre: véritables ingénieurs du sol. Ils ingèrent la terre et la matière organique, rejettent des turricules riches en nutriments, créent des galeries qui facilitent la circulation de l’eau et de l’air, et favorisent l’enracinement.
• Champignons (dont mycorhizes): établissent des réseaux souterrains qui prolongent les racines. Ils échangent eau et minéraux contre des sucres produits par la plante. Certaines mycorhizes relient même plusieurs plantes entre elles, formant un “internet du sol”.
• Bactéries: acteurs essentiels de la décomposition et de la minéralisation. Elles transforment la matière organique fraîche en éléments assimilables (azote, phosphore, potassium, soufre…). Certaines fixent l’azote de l’air (par exemple les bactéries Rhizobium qui s’associent aux légumineuses et forment des nodules sur leurs racines, où elles transforment l’azote de l’air en azote assimilable par la plante. Cette symbiose profite à la plante et enrichit le sol en azote utilisable pour les cultures suivantes).
• Faune discrète (collemboles, acariens, nématodes, larves d’insectes…): broient et fragmentent les débris, nourrissent les chaînes alimentaires du sol et préparent le terrain pour les bactéries et champignons.
• Protozoaires et microfaune: régulent les populations bactériennes et libèrent des nutriments en excès.

Ensemble, cette biodiversité souterraine construit et entretient la structure du sol, recycle la matière organique et rend les nutriments disponibles. Plus la vie est active, plus le sol a une capacité d’auto-régénération impressionnante.

Petit aparté: la plupart de ces organismes se concentrent surtout dans l’horizon O (matière organique en surface) et A (horizon humifère), là où arrivent les résidus de culture, les racines fines et l’humidité. Les horizons plus profonds (B et C) abritent moins de biodiversité mais jouent un rôle de réserve et de support.

Les principaux ennemis de cette vie: le tassement par piétinement ou machines, le travail profond systématique qui détruit les galeries, le sol laissé nu au soleil ou au gel, et les excès d’apports minéraux déséquilibrés qui perturbent les équilibres biologiques.

6) Observer et tester son sol (méthodes simples)

Tests maison rapides

Ces tests sont des gestes simples pour se faire une idée pratique de son sol sans matériel compliqué.

• Infiltration: délimite un cercle (20–30 cm) et verse 1 L d’eau en surface. Chronomètre le temps d’absorption, mais tiens compte des conditions du moment: un sol sec et fissuré (argile en période de sécheresse) peut avaler l’eau très vite sans que cela signifie qu’il draine bien; le même sol, déjà humide ou saturé, peut au contraire faire stagner l’eau longtemps. La vitesse observée donne donc une idée de la circulation de l’eau et de l’air, mais seulement si l’on garde en tête l’état d’humidité initial du sol.
• Tassement à la main: prends une motte sèche et essaie de la casser. Si elle s’émiette en petites miettes, la structure est bien aérée; si elle reste en bloc dur, cela signale une compaction qui gênera les racines et l’infiltration.
• Odeur: approche ton nez d’une poignée de terre humide. Une odeur “d’humus de sous-bois” est signe de bonne activité biologique. Une odeur rance ou soufrée indique un manque d’air et une possible asphyxie.
• Racines indicatrices: semer rapidement des radis ou observer les racines de plantes déjà présentes. L’idée est d’utiliser les racines comme “sondes naturelles” du sol. Quand elles rencontrent un obstacle (couche compacte, zone asphyxiée, cailloux), elles s’arrêtent vite ou tournent en surface. Quand le profil est bien structuré et aéré, elles descendent facilement et sans détour. Ce petit test permet donc de détecter la profondeur réellement exploitable par les plantes et les éventuelles zones de blocage à corriger.
• Plantes bio-indicatices (indices, pas des verdicts définitifs): Ces plantes donnent des informations précieuses sur le sol, mais il ne faut pas les considérer isolément. Une seule plante ne prouve pas grand-chose : ce qui compte, c’est l’abondance d’une espèce sur une zone définie (par exemple 1 à 2 m²) et la répétition de ce signal. On “lit” donc plutôt des colonies que des individus.

https://www.promonature.com/produit/encyclopedie-des-plantes-bio-indicatrices-vol-1

Voici quelques exemples classiques, inspirés notamment du travail de Gérard Ducerf (L’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices):

• Prêle/renouée: souvent liées à des zones humides et tassées.
• Pissenlit/plantain: montrent une tendance au tassement et un sol travaillé régulièrement.
• Ortie: signe d’une richesse en azote et parfois d’une humidité persistante.
• Rumex (oseille sauvage, patience): excès d’azote, sols lourds et compacts.
• Chardon: signe d’un sol riche en azote mais aussi d’un déséquilibre structurel.
• Mouron blanc: sols riches et légers, assez bien pourvus en azote disponible.
• Pâturin annuel: indique une compaction de surface et une fertilité azotée.
• Luzerne sauvage: préfère les sols calcaires et bien drainés.
• Trèfles: bonne activité biologique, fixation d’azote, sol équilibré.
• Fumeterre: préfère les sols riches en humus, souvent légèrement calcaires.

En combinant plusieurs espèces observées sur une même zone, on obtient un diagnostic plus fiable du sol et de son évolution possible.

Ces observations sont complémentaires: croisées entre elles, elles donnent un portrait assez fidèle du sol sans avoir recours tout de suite à un laboratoire.

Analyses de sol

Elles deviennent utiles dans certains cas: suspicion de pollution (sols urbains, bords de route, friches industrielles), problèmes récurrents malgré de bonnes pratiques, ou en maraîchage professionnel pour ajuster finement la fertilisation. Pour un potager familial, il est souvent plus pertinent de commencer par observer, enrichir en matière organique et maintenir un paillage: ces gestes simples corrigent déjà la majorité des situations.

7) Cas fréquents et que faire

Sol très argileux (lourd, collant, gercé l’été)

• Objectif: aérer, structurer, tamponner (c’est-à-dire équilibrer les excès d’eau et les sécheresses).
• Gestes: paillage permanent, apports réguliers de MO (matière organique comme compost mûr, BRF en fines couches), engrais verts à racines puissantes (seigle, vesce, radis fourrager), éviter les passages/rotations quand le sol est mouillé, planche permanente pour limiter le piétinement, qui peut être installée légèrement surélevée afin de favoriser l’évacuation rapide des excès d’eau, ameublissement superficiel (outil type grelinette) en conditions ressuyées (sol qui a eu le temps de sécher après des pluies).

Sol très sableux (sec, “lessivant”)

• Objectif: retenir eau et nutriments, car ce type de sol laisse filer très vite tout ce qu’on y apporte.
• Gestes: ajouter régulièrement beaucoup de MO (matière organique comme compost mûr, paillis épais de paille ou de feuilles), semer des engrais verts d’automne/hiver pour piéger l’azote (seigle, vesce), fractionner les apports nutritifs plutôt que tout donner d’un coup, pratiquer des arrosages plus courts mais plus fréquents pour éviter le lessivage, installer un ombrage léger l’été (voiles, cultures associées plus hautes) afin de réduire l’évaporation. Il peut aussi être intéressant d’opter pour des planches légèrement creusées ou bordées, qui agissent comme de petites cuvettes: elles retiennent davantage l’eau et les matières fines, ce qui est utile dans un sol sableux trop drainant. Dans les régions très sèches, l’association avec du BRF (bois raméal fragmenté) en surface aide à maintenir l’humidité et favorise l’installation des champignons du sol.

Sol limoneux (facile mais sujet à la croûte de battance)

• Objectif: éviter la formation de cette croûte dure en surface après la pluie ou un arrosage (appelée croûte de battance, fine couche compacte créée par l’impact des gouttes qui tassent les particules de limon et empêchent l’air et l’eau de pénétrer), peut bloquer la levée des semis.
• Gestes: paillage fin et régulier (plutôt léger pour ne pas étouffer les jeunes pousses), éviter l’arrosage trop fort qui “tape” le sol, semer avec une fine couverture (par exemple compost tamisé ou un peu de sable) pour protéger la graine, protéger les jeunes levées avec un voile ou une couverture légère. On peut aussi ameublir très superficiellement la surface avec un outil fin (griffe, râteau) pour casser la croûte déjà formée. Associer le sol limoneux avec des cultures couvrantes ou des engrais verts aide également à maintenir la surface vivante et souple.

Sol caillouteux / peu profond

• Objectif: composer avec une faible profondeur de terre et une forte présence de pierres.
• Gestes: privilégier des cultures adaptées (racines peu profondes comme salades, fraises, herbes aromatiques, ou plantes résistantes à la sécheresse comme thym, romarin), paillage généreux pour limiter l’évaporation, capter et retenir l’eau, installer des buttes pour augmenter localement la profondeur cultivable, créer de petites terrasses en cas de pente afin d’éviter le ruissellement et de stabiliser le sol ou culture en bac. L’ajout progressif de matière organique fine (compost mûr, feuilles décomposées) entre les pierres permet aussi d’améliorer la rétention et la fertilité au fil des saisons.

Sols de remblais (courants en lotissements)

• Objectif: reconstruire une couche A “vivante” sur une base souvent artificielle et hétérogène.
• Gestes: importer localement un peu de terre végétale si nécessaire, gros travail de MO pluriannuel (paillis, compost, engrais verts) pour recréer un horizon fertile, éviter les intrants minéraux forts au début car le sol n’a pas encore d’équilibre biologique, tester la présence de gravats ou de couches imperméables. On peut travailler par planches légèrement surélevées et bien drainées pour aider la reprise des cultures. Dans ce type de sol, la patience est essentielle : plusieurs années d’apports réguliers et de couverture du sol sont souvent nécessaires pour retrouver une vraie dynamique vivante.

Suspicion de pollution (urbain, pieds d’immeubles, bords de route, anciennes friches)

• Objectif: réduire les risques liés à la consommation de légumes cultivés dans un sol potentiellement contaminé.
• Gestes: la solution la plus prudente reste de cultiver en bacs hors-sol remplis de terre saine, d’utiliser un paillage pour limiter les éclaboussures, de réduire la poussière, et de laver/racler soigneusement les légumes racines ou de les peler si besoin.
• Analyse: si le lieu est sensible (plomb ancien, métaux lourds, ancienne zone industrielle), il est recommandé de faire analyser le sol par un laboratoire spécialisé pour confirmer les risques.
• Précaution: éviter d’amender à l’aveugle (par exemple avec des terres ou composts de provenance incertaine). En cas de doute, mieux vaut privilégier la sécurité alimentaire avant tout.

8) Premiers gestes “universels” qui marchent presque partout

1. Sol jamais nu: couvrir systématiquement avec un paillis (tontes sèches, feuilles, BRF fin, paille ou foin). Le sol nu se tasse, se dessèche et perd de la vie. Un paillis protège, nourrit et garde l’humidité.
2. Matière organique régulière: ajouter du compost mûr en surface, en petites quantités mais souvent. Cela nourrit la vie du sol et augmente la réserve en nutriments sans risque de brûlure.
3. Engrais verts: semer entre deux cultures pour couvrir le sol, structurer avec leurs racines, limiter les pertes d’éléments et produire de la biomasse qui sera restituée.
4. Limiter le tassement: circuler sur des chemins fixes, ne pas travailler ni piétiner quand le sol est détrempé (gorgé d’eau). Le tassement réduit fortement l’oxygène disponible et gêne les racines.
5. Ameublir sans retourner: utiliser un outil type grelinette pour aérer la surface sur quelques centimètres, en conditions ressuyées (c’est-à-dire quand le sol a eu le temps de sécher un peu après la pluie). Cela préserve les horizons et la vie du sol.
6. Arrosage intelligent: adapter la fréquence et la durée selon le sol : long et rare sur sols argileux (qui stockent l’eau), fractionné et rapproché sur sols sableux (qui laissent filer l’eau). Toujours protéger avec un paillis pour limiter l’évaporation et les croûtes de surface.

Ces gestes simples améliorent peu à peu la structure, la rétention d’eau et l’activité biologique. Avec de la régularité, ils “remontent” presque tous les sols, même très fatigués.

9) Questions fréquentes (FAQ rapide)

Puis-je utiliser la terre de mon jardin telle quelle ?

Souvent oui, en la couvrant et en l’améliorant progressivement. Importer de gros volumes coûteux n’est pas une solution durable si les pratiques ne suivent pas. Suivre ce guide pour bien connaitre ton sol avant 😉

La terre de forêt est-elle une bonne idée au potager ?

La terre de forêt peut sembler attirante car riche en matière organique, mais elle a ses avantages et ses inconvénients. Elle provient d’un écosystème différent, souvent acide et pauvre en nutriments disponibles pour les légumes, et elle peut aussi contenir des graines ou des organismes que tu ne veux pas forcément introduire au potager. Si tu as une forêt proche, gratter un peu de matière organique pour l’utiliser comme terreau de rempotage peut être une option ponctuelle. Mais pour améliorer durablement ton sol, mieux vaut récupérer les feuilles mortes pour les composter toi-même: cela limite les risques, respecte l’écosystème forestier et t’apporte un amendement plus adapté.

Faim d’azote, c’est quoi ?

Quand on met beaucoup de matière fraîche très carbonée (paille/BRF épais), les microbes “empruntent” l’azote du sol pour la décomposer. Résultat temporaire: plantes qui jaunissent. Solutions: compost mûr, couches fines, équilibrer avec matières riches en azote (tontes sèches, fumiers bien compostés).

Quand faire une analyse de sol ?

Si tu suspectes pollution, si tu vises des rendements pro précis ou si, malgré 1 ou 2 saisons de bonnes pratiques, tu constates toujours des blocages incompris.

Puis-je corriger vite un pH “mauvais” ?

On corrige doucement. La MO et le paillage tamponnent naturellement. Les corrections brutales font plus de dégâts que de bien.

Que se passe-t-il quand je retourne ma terre ?

Retourner le sol avec une bêche ou une charrue bouleverse les horizons: la couche fertile de surface (riche en humus, air et vie) se retrouve en dessous, et les couches plus pauvres (souvent compactes, minérales, moins vivantes) se retrouvent au-dessus. Cela expose la matière organique à une décomposition plus rapide, détruit en partie les galeries de vers de terre et mycorhizes, et perturbe l’équilibre biologique.

À court terme, cela peut donner un aspect plus “propre” et faciliter certains semis. À long terme, si c’est répété, cela appauvrit la vie du sol, favorise le tassement et augmente les pertes en eau et en nutriments.

Aujourd’hui, la tendance est plutôt de limiter ou d’éviter ce retournement profond, et de préférer un ameublissement superficiel ou le non-travail du sol, associés au paillage et aux apports de matière organique.

10) Mini récap:

Lecture express en 15 minutes

En quelques gestes simples, tu peux déjà te faire une idée de l’état de ton sol :

1. Prendre une motte: observe si elle s’émiette facilement (structure grumeleuse) ou si elle reste en bloc dur (compaction).
2. Odeur: une odeur de sous-bois traduit une bonne activité biologique; une odeur rance ou de soufre indique un manque d’air.
3. Infiltration avec 1 L d’eau: rapide = sol très filtrant, lent = sol compact. Attention, cela dépend aussi de l’humidité de départ (sol argileux sec peut boire très vite, le même sol humide peut saturer).
4. Test tactile: roule la terre humidifiée. Si tu obtiens une boulette qui colle, un ruban ou un boudin qui tient, il y a beaucoup d’argile. Si ça s’effrite vite, c’est sableux. Entre les deux, c’est souvent limoneux.
5. Vers de terre: pose un carton au sol 48 h. Si tu trouves plusieurs vers dessous, c’est bon signe : la vie est active.

Interprétation rapide du test du bocal

Résultat dominant	Propriétés	Priorité d’action
Sable	Drainant, “lessivant”	Paillis épais, MO régulière, engrais verts piégeurs
Limon	Polyvalent, battance	Paillis fin, arrosage doux, éviter la croûte
Argile	Rétentif, collant	MO étalée, pas de piétinement, ameublir très légèrement
Mélangé équilibré	Confortable	Entretenir la couverture et la vie du sol

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Conclusion

Un bon sol, c’est un équilibre: minéraux (texture) + matière organique + eau/air + vie.

Prendre le temps d’observer et de comprendre ces bases rend cohérents tous tes choix: pailler, composter, semer des engrais verts, limiter le tassement et éviter les “coups de baguette magique”. C’est ce socle de compréhension qui permet d’avancer pas à pas, sans se perdre dans les recettes toutes faites.